быч-
ный электрический кипятильник, который в  сочетании  с  терморегулятором
будет поддерживать температуру питательного раствора на  уровне  18-20о.
растения, особенно если их выращивают в течение всего года, реагируют на
такой подогрев превосходным ростом. В торговой сети имеется масса  хоро-
ших термостатов, и все их  здесь  описать  невозможно.  Поэтому  следует
строго придерживаться прилагаемой к каждому из них инструкции, а в  слу-
чае необходимости обратиться к специалисту-электрику. Это, впрочем, сле-
дует делать во всех случаях, если вы незнакомы с электротехникой. Вовре-
мя полученные от специалиста совет или помощь страхуют также от несчаст-
ного случая.
   Об устройстве и принципе действия прибора для измерения  концентрации
питательного раствора будет говориться ниже в  разделах,  относящихся  к
растворам. Остается, таким образом, говорить лишь о  часовом  включающем
механизме, и это наиболее больной вопрос. Все, о чем мы до сих говорили,
можно найти в собственном хозяйстве, изготовить самому или купить по не-
высокой цене. Расходы на насос, кипятильник и термостат также лежат  еще
в пределах доступного, однако реле времени - это уже дорогостоящий  при-
бор. Поэтому может быть следует отказаться от этой последней ступени ав-
томатизации и попробовать за счет других мероприятий придать нашей уста-
новке законченный вид. Тогда нам легче  будет  примириться  с  необходи-
мостью ручного включения и выключения насоса.
   Сначала совершим прогулку и очень внимательно осмотрим  какую-нибудь,
доступную для нас, садовую теплицу. После этого мы будем в состоянии со-
орудить над нашим резервуаром модель  теплицы  (рис.37),  безупречную  с
точки зрения специальных требований. Для этого требуется  несколько  до-
сок, рейки, немного оконного стекла -  и  тепличка  готова.  Любой  сте-
кольщик поможет нам советом и  делом.  Обе  верхние  поверхности  кровли
двускатной теплички укрепляют на петлях, чтобы их можно было высоко под-
нять. Это очень облегчит уход за растениями и другие работы в тепличке.

   Рис. 37.  Гидропонная установка в миниатюрной тепличке: 1 - субстрат;
2 - терморегулятор; 3 - кабель обогрева; 4 - петли; 5 - откидная фрамуга
для облегчения  работы и для вентилирования; 6 - светящиеся трубки;  7 -
включение освещения.

   При достаточной внимательности при посещении теплицы мы, конечно, за-
метим систему труб водяного обогрева, обычно монтируемых  вдоль  длинных
стен теплицы. Сделаем у себя то же самое. В нашей модели мы укрепим  по-
добным же образом кабель электрообогрева, который будет совершенно авто-
матически включаться и выключаться установленным на  нужную  температуру
терморегулятором. (В данном случае эта температура зависит  от  культуры
или культур, которые намечено выращивать в тепличке.) После этого мы бу-
дем  иметь  даже  преимущество  в  системе  обогрева  по   сравнению   с
большинством крупных теплиц, не  располагающих  еще  столь  современными
устройствами.
   Монтаж описанного обогревательного устройства позволит выращивать так
называемые тепличные растения, которые трудно  сохранить  в  комнатах  с
обычной системой обогрева. Уже по этой причине новая система заслуживает
внимания. Конечно, тепличку следует делать возможно  более  герметичной,
чтобы избежать слишком больших потерь тепла.
   Перейдем, наконец, к завершающему этапу нашей работы  -  оборудованию
для искусственного освещения растений. Оно обеспечивает  нашим  питомцам
искусственный солнечный свет в пасмурные дни и в зимние  месяцы,  и  они
отблагодарят нас за это. Одновременно такое освещение позволит нам  про-
водить бесчисленные опыты, например выгонку растений в сверхранние  сро-
ки, наблюдение за поведением растений короткого и длинного дня при  раз-
личной периодичности освещения и т.д.
   Для искусственного освещения растений нам необходим источник света  с
составам спектра, возможно более  близким  к  солнечному.  Газоразрядные
трубки дневного света довольно хорошо отвечают этому требованию и эконо-
мичны в отношении расхода электроэнергии. Таким образом, мы устанавлива-
ем под коньком нашей теплицы подобные светящиеся трубки и на  этом  наша
работа заканчивается.
   Не может быть никакого сомнения в том, что в  сооружение  миниатюрной
установки для гидрокультуры вложено много труда и  заботы  и,  возможно,
что над ней даже не раз пришлось  попотеть.  Следовательно,  она  должна
доставить много радости. В этой связи уместно повторить здесь уже  цити-
рованную формулу: свет-воздух-тепло-вода-питание! Будем всегда помнить о
том, что мы удовлетворили все потребности наших растений. Благодаря при-
лежанию мы можем теперь  обеспечить  растения  в  нужном  количестве  не
только светом, воздухом, теплом и водой, но и питательными веществами, с
тем чтобы они могли беспрепятственно развиваться (рис.38). Выбор культу-
ры, которой мы засадим тепличку, зависит от нас, и на него может  повли-
ять только лишь размер теплички. Салат и редиска будут столь  же  хорошо
расти в ней, как, например, кактусы, но только в  том  случае,  если  мы
сначала тщательно изучим их специфические требования, которые мы  должны
удовлетворить.

   Рис. 38.  Свет,  воздух,  тепло, вода и питание обеспечат пышный рост
растений.


ГИДРОПОННЫЕ УСТАНОВКИ В САДУ

   Эти установки будут предметом нашей дальнейшей  работы.  Для  них  мы
воспользуемся практически опытом, накопленным в отношении этого  способа
на всем земном шаре, чтобы успех был обеспечен также и в этот раз.
   Прежде всего выберем в саду солнечное, защищенное местечко,  где  при
помощи лопаты и мотыги выроем полукруглую выемку (рис. 39), нижняя точка
которой должна находиться на 40 см ниже поверхности почвы. Ширина выемки
определяется шириной водонепроницаемой пластической пленки,  которую  мы
позаботились приобрести заранее. Пленка должна выстилать  всю  выемку  и
несколько выступать за ее края. Однако,  прежде  чем  выстилать  пленкой
стенки и дно выемки, необходимо еще раз удостовериться в том, что все ее
края строго горизонтальны и лежат в одной плоскости. Если это  непремен-
ное условие соблюдено, уровень питательного раствора будет всегда и вез-
де одинаково высоким. После этого нужно хорошо уплотнить всю поверхность
почвы в выемке там, где она будет соприкасаться  с  пленкой,  и  оконча-
тельно выровнять ее. Все выступы (а это могут быть острые камни, осколки
стекла и пр.) должны быть удалены, чтобы  пленка  впоследствии  не  была
повреждена и, следовательно, не начала пропускать раствор. Далее мы рав-
номерно увлажняем всю выемку, пользуясь  лейкой  или  шлангом  с  дожде-
вальной насадкой, чтобы закрепить почву на месте пока  мы  (сразу  после
смачивания почвы) будем укладывать пленку. У краев выемки  концы  пленки
отворачивают, чтобы и здесь раствор не мог вытекать. Резервуар гидропон-
ной установки готов!
   В отличие от водных культур в выемку гидропонной установки не насыпа-
ют никакого субстрата, его помещают на решетку, закрывающую выемку свер-
ху.
   Дощатая решетка или  настил,  как  отдельное  самостоятельное  звено,
должны быть длиной не больше 2 м, с тем, чтобы  после  укладки  на  него
субстрата и посадки растений его еще можно было передвигать.

   Рис. 39.  Гидропонная  установка под открытым небом:  1 - полукруглая
земляная чаша  для  раствора; 2  - пластическая пленка;  3 - питательный
раствор; 5 - врытые в почву опорные камни;  6 - рассада;  7 - слой субс-
трата (10см); 8 - решетка.

   Поэтому мы укладываем рядом друг с другом нужное число реек или  пла-
нок длиной 2 м и шириной примерно 5 см на расстоянии 5 см одну от другой
и прибиваем к ним три поперечные рейки шириной  10-12  см  для  придания
жесткости конструкции. Решетка должна полностью закрывать весь  резерву-
ар. Поперечные рейки, несущие всю тяжесть и опирающиеся на края  выемки,
должны несколько выступать, чтобы нагрузка не приходилась на самый  край
выемки. Лучше всего под опорные концы длинных  реек  подложить  кирпичи,
заглубив их в почву. Этим предотвращено повреждение краев пленки и  дос-
тигнута максимальная стабильность сооружения.
   Для нас как "старых специалистов" выбор субстрата не представит  зат-
руднений. О гравии не может быть и речи,  поскольку  он  будет  провали-
ваться  в  отверстия  решетки.  Поэтому  мы  воспользуемся   испытанными
субстратами, с которыми мы познакомились при вертикальном озеленении,  а
именно мхом, сфагновым мхом или торфом.
   Однако, поскольку чистая торфяная крошка будет слишком сыпучей, к ней
подмешивают примерно около трети (по объему) волокнистого торфа или мха,
причем одновременно можно заделать в субстрат запас удобрений - по  2  г
полного удобрения на каждый литр субстрата. Эту смесь увлажняют при тща-
тельном перемешивании и укладывают на решетку слоем толщиной минимум  10
см.
   Здесь следует указать, что субстрат на протяжении всего периода выра-
щивания  культур  должен  поддерживаться  во  влажном  состоянии.  Сухой
субстрат значительно отразится на результатах. Следует  особо  отметить,
что пересохший торф приобретает почти что водоотталкивающие  свойства  и
его лишь с трудом можно снова увлажнить. Поэтому никогда не следует  до-
пускать такого пересыхания субстрата. Производимое время от времени  оп-
рыскивание субстрата водой не следует считать за большой труд.
   После этих подготовительных работ мы еще раз очистим выемку от прова-
лившихся сквозь решетку мелких частиц и начнем заполнять ее  питательным
раствором. Уровень жидкости должен стоять на 3 см  ниже  решетки.  После
того как раствор согреется до 16-18о, следует начинать высаживать расса-
ду.
   Еще одно техническое замечание: мы уже знаем, что в гидропонных  сис-
темах обеспечение корней кислородом складывается не слишком  благоприят-
но. В питательном растворе, в который будет погружена большая часть кор-
невой системы, после прорастания корней сквозь решетку  содержится  лишь
очень немного растворенного кислорода и этого недостаточно. Поэтому при-
ходится прибегать к искусственному приему, создавая между уровнем  пита-
тельного раствора и нижней поверхностью решетки так  называемую  влажную
зону.
   Именно поэтому уровень жидкости уже при посадке растений должен оста-
ваться на 3 см ниже решетки, а позднее,  при  полном  развитии  растений
(после того как их корни уже достигнут раствора), его  необходимо  пони-
зить еще больше - до 5-6 см. По той же причине нужно регулярно увлажнять
слой субстрата на решетке (здоровые корни могут дышать очень интенсивно)
и дополнительно тщательно уплотнять края выемки между краем пленки и ре-
шеткой при помощи мха или торфа. Тогда в пространстве "Влажной зоны" бу-
дет создана такая влажность воздуха, что корни растений  будут  чувство-
вать себя хорошо (рис.40).

   Рис. 40.  Разрез гидропонной установки: 1 - бетонное корыто; 2 - рама
из планок; 3  - проволочная сетка;  4 - слой субстрата (мох);  5 - краны
для регулирования  уровня раствора; 6 - "влажная зона";  7 - питательный
раствор.

   В период выращивания растений может случиться, что  уровень  раствора
вследствие естественного испарения понизится больше чем на  указанные  6
см и, следовательно, влажная зона станет слишком большой.
   В этом случае, не дожидаясь очередной смены раствора, следует  попол-
нить убыль чистой водой. Дело в том, что слишком  большая  влажная  зона
также нежелательна. Влажность воздуха в ней тогда слишком  низка,  а,  с
другой стороны, корни начинают образовывать "бороду" за счет роста  над-
земных органов, и этого следует избегать.
   Стремясь обеспечить непрерывное обильное питание  растений,  мы  и  в
этом случае будем полностью заменять раствор через  каждые  2-3  недели.
Использованным раствором можно поливать обычные грядки. Однако,  как  же
удалить раствор из выемки?
   Вычерпывание раствора нежелательно, потому что при этом  очень  легко
повредить пленку. Кроме того, для этого пришлось бы оставить один  конец
решетки незасаженным для проведения этой неудобной работы.
   Находчивая голова всегда выйдет из затруднительного положения. Мы мо-
жем значительно облегчить смену раствора, врыв в землю рядом  с  выемкой
какой-нибудь резервуар, например железную бочку (рис.41). Теперь  доста-
точно опустить конец короткого шланга в раствор, отсосать из  него  ртом
воздух и опустить второй конец шланга в яму или  бочку,  и  раствор  сам
начнет переливаться из выемки в бочку, откуда его можно  вычерпывать  по
мере надобности для распределения по  грядкам.  Для  ускорения  процесса
шланг следует брать довольно большого диаметра.

   Рис. 41.  Этим  способом  очень легко удалить раствор установки:  1 -
стенка бассейна; 2 - земляная выемка;  3 - шланг для перекачки раствора;
4 - бочка, врытая в землю; 5 - пластическая пленка.

   Удаление раствора из выемки, конечно, значительно  облегчается,  если
установка приподнята над уровнем земли. Однако это связано и с некоторы-
ми отрицательными моментами, заключающимися в том,  что  в  этом  случае
требуется больше строительного материала и необходимо сооружать  прочную
опору со всех сторон из досок или другого материала. Сюда  же  относятся
большие, чем в почве обычных грядок, скачки  между  дневными  и  ночными
температурами. Правда, эти колебания  температуры  отражаются  не  очень
сильно, если они не достигают крайних значений.

   Рис. 42.  Бетонированные выгоночные гряды для водной культуры в саду:
1 -  выгоночные грядки; 2 - питательный раствор;  3 - бочка для сливания
раствора.

   При сооружении описанной гидропонной установки в  открытом  грунте  и
при работе с ней мы приобрели опыт и знания, которые необходимы для  ус-
пешного применения гидропонного способа в садоводческой практике. Теперь
от нас самих зависит, как изменять форму  и  размеры,  местоположение  и
конструкцию установки. Само собой разумеется, мы точно так же можем соо-
рудить настоящий парник с рамами и взять в качестве строительного  мате-
риала цемент (рис.42) или сделать гидропонный  балконный  ящик,  который
после соответствующего увеличения  размеров  будет  служить  законченной
цветочной витриной. Начальный стимул мы  уже  получили,  а  практическое
претворение знаний - это уже наше дело.  Нужно  лишь  всегда  помнить  о
только что усвоенных принципах и применять их в деле, и тогда наши  уси-
лия увенчаются полным успехом.
   После гидрокультур и гидропоники, с которыми  мы  уже  познакомились,
обратимся теперь к культуре сухих солей, или так называемой  хемокульту-
ре, также открывающей перед любителями много интересных возможностей.
   Мы уже знакомы с выращиванием растений на стенках их мха, которое от-
носится к этой категории методов, и после него научились еще многому,  а
поэтому можем без опасений отважиться на большее, например  на  создание
садика на плоской крыше, если такая крыша имеется.


ГАЗОН ИЛИ ЦВЕТНИК НА ПЛОСКОЙ КРЫШЕ

   Это не обязательно должна быть только крыша.  Вполне  подходит  любая
плоская поверхность, лишенная естественного почвенного покрова.  В  этом
случае в отличие от вертикальных стенок из мха наша культивационная пло-
щадь снова становится горизонтальной.
   Сад на крыше не должен требовать большого ухода. По этой  причине  до
недавнего времени приходилось пользоваться большими количествами  почвы,
которая должна была служить резервом влаги и питательных веществ. Это, в
свою очередь, требовало солидной конструкции крыши, способной  выдержать
не только вес земли, но и требовавшиеся средства  герметизации,  гравия,
обеспечивающего хорошую проницаемость и сток. Неудивительно поэтому, что
сады на крышах встречаются столь редко.
   Культура сухих солей в значительной степени  упрощает  проблему  уст-
ройства садов на крыше и позволяет резко снизить расходы по сравнению со
способом сооружения, практиковавшимся до настоящего времени.  Фактически
устройство сада на крыше без всякой почвы - очень простое дело.
   Прежде всего нам нужна прочная водонепроницаемая пластическая пленка,
не содержащая ядовитых для растений веществ и не меняющая своих  свойств
под действием низких температур. Используя эту пленку,  мы  сооружаем  в
намеченном месте плоскую выемку, причем края пленки шириной 5-7 см заги-
баем кверху и удерживаем их в этом положении дощечкой или камнями.  (При
недостаточной ширине имеющейся в продаже пленки можно  изготовить  листы
нужной ширины из нескольких отрезков пленки в специальных  мастерских  и
даже в любом крупном парниковом хозяйстве, где метод "сваривания" пленок
при невысокой температуре обычно хорошо  освоен.)  Дно  нашей  установки
должно быть по возможности горизонтальным, однако при небольших размерах
наклон в 1-2о не имеет значения. Однако в больших установках дно  должно
быть совершенно горизонтальным.
   На случай переполнения установки водой при проливном дожде нужно пре-
дусмотреть возможность сброса воды. Для этого вполне достаточно на неко-
торое время опустить в одном из углов приподнятую кверху пленку.
   В качестве субстрата мы  используем  торфяную  крошку,  перемешав  ее
предварительно с полным удобрением из расчета 3 кг удобрения на 1  кубо-
метр крошки. Однако прежде чем расстилать торф в установке, дно ее необ-
ходимо засыпать слоем мелкого гравия высотой примерно 1 см, который дол-
жен обеспечить дренирование. На  гравий  укладывают  хорошо  увлажненный
торф слоем толщиной около 6 см, слегка выравнивают его и затем чуть-чуть
уплотняют. Теперь установка готова для высадки растений (рис.43).
   На готовую культивационную площадь мы по  собственному  выбору  можем
высаживать любые летние цветы, кустарники и даже небольшие деревца,  как
в обычную почву. Можно, конечно, засеять ее газонными травами.  При  вы-
садке растений с большим комом можно без опасений окучивать  их  торфом.
Ком не будет размыт даже сильным дождем.
   Так же как и в настоящем саду, мы можем  положить  на  крыше  плоские
камни или плитки для того, чтобы ходить по ним, не повреждая газона. По-
мимо чисто декоративного значения, плитки защищают газонные травы до об-
разования сомкнутой и плотной  дернины.  Укладывая  плитки,  нужно  лишь
проследить, чтобы они легли на мягкий торф и ни в коем случае не  проис-
ходило повреждения пленки.
   Посев газонных трав очень несложен. Слегка заделанные в  торф  семена
не нужно уплотнять сверху и следует лишь позаботиться о том,  чтобы  по-
верхность торфа всегда была слегка увлажнена. При засушливой погоде обя-
зательно ежедневное опрыскивание или полив из лейки.
   Первое скашивание (лучше всего косой) проводят при высоте трав  около
8 см. В последующем траве не дают отрастать выше 5 см.
   При проведении всех работ плиты для хождения по газону очень  кстати.
Они облегчают также и полив, который в зависимости  от  погоды  проводят
каждые 3-6 дней, а также и внесение удобрений.

   Рис. 43. Газон или цветник на плоской крыше: 1 - пластическая пленка;
2 -  край пленки, обложенный кирпичом;  3 - крупный песок;  4 - торфяная
крошка с добавленным удобрением.

   В течение всего лета субстрат поддерживают настолько  влажным,  чтобы
из горсти его всегда можно было без большого усилия выжать несколько ка-
пель жидкости. Большая влажность уже будет  затруднять  дыхание  корней,
поэтому после каждого сильного дождя нужно на  какое-то  время  опустить
край пленки и дать избытку воды стечь.
   В течение первого месяца после высева семян можно не  беспокоиться  о
внесении удобрений: их резерв создан заранее при  подготовке  субстрата.
Однако, спустя месяц, на каждый квадратный метр площади сада разбрасыва-
ют по 40 г полного удобрения и сразу же после этого проводят  опрыскива-
ние растений чистой водой, чтобы смыть с них приставшие частицы солей  и
предотвратить возможные ожоги.
   Вряд ли необходимо указывать, что подобный садик может быть создан на
любой вымощенной, асфальтированной или бетонированной площадке,  если  в
этом месте, помимо обеспечиваемых нами воды и элементов  п